Общие сведения о конструкции деревянных домов
Для возведения стен современных деревянных домов разных городах в том числе и Стерлитамак, используют несколько типов конструктивных систем: срубная, каркасная, панельная, щитовая, каркасно-щитовая, стены из брусовых блоков.
Использование срубных конструкций является самым древним способом строительства деревянных домов, на котором и поныне основывается деревянное зодчество в России, Финляндии и Швеции, то есть странах, богатых лесом, так как расход древесины при срубном строительстве велик. Дома из бревен прочны, теплоустойчивы, и необычайно красивы. Стены могут выводиться в один слой: благодаря современным высокоточным способам обработки бревна подгоняются настолько плотно, что венцы имеют минимальные зазоры. Бревна могут быть не только оцилиндрованными, но и обтесанными в виде бруса. В последние годы возводят дома со стенами из двухслойного бруса, и не только с горизонтальным, но и вертикальным расположением бревен. Стены из бруса в два слоя лучше сохраняют тепло.
Одна из особенностей любой древесины — ее гигроскопичность, то есть, хорошее влагопоглощение. Чаще всего бревно или брус сохнут естественным путем — в уже возведенной конструкции.
Строительство домов по финской технологии предусматривает сушку древесины в специальных камерах, что помогает снизить уровень влаги в древесине до 11-16 %. Сухую древесину также применяют в брусовом строительстве. Одним из лучших решений на сегодняшний день, является использование клееного бруса. Ствол дерева распиливается на тонкие доски, которые высушиваются, а затем склеиваются экологически чистым клеем. Влаги в таком брусе — 8-12%. В результате распилки бревна снимается внутреннее напряжение, поэтому клееный брус почти не подвержен деформации и усадке. Клееный брус имеет гребенчатый профиль, позволяющий подгонять брусья максимально плотно, создавая стену, равную по теплоизолирующим свойствам сплошной.
Из деревянного бруса можно строить стены, стыкующиеся не только под прямым углом — например, возводить эркеры. Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки с целью придания строению более эстетичного вида, что нужно учитывать при составлении сметы расходов на постройку дома.
Каркасный способ — самый древний способ строительства зданий, известный со времен неолита. Наибольшее развитие этот способ получил в фахверковом строительстве, распространенном в Германии, Голландии, скандинавских странах: деревянный каркас заполняли утеплителем, в основном соломой, смешанной с глиной. Стены штукатурили или обшивали досками. Современное каркасное строительство взяло за основу традиционный способ возведения фахверков. Если при срубной конструкции дома внешние и внутренние стены являются несущими, то при каркасной системе основным конструктивным элементом является остов, требующий заполнения.
Преимущества каркасной конструкции в том, что она более экономична по сравнению со срубной, быстрее возводится, обладает значительной прочностью при минимальных затратах материала и позволяет вносить изменения в планировку здания в процессе постройки. Достоинством каркасного и каркасно-щитового строительства является то, что здесь исключается возникновение связанных с оседанием дома трещин и деформаций.
В современном строительстве остаются популярными дома из брусовых блоков и блоков из круглого бревна. Брусовый блок — это уложенный брус, покрытый утеплителем, слоем изоляции и обшитый деревом. У такого блока отличные теплосберегающие свойства, особенно если сверху есть слой изоляции от ветра.
Строительство дома (коттеджа, бани), с чего начать?
Строительные работы начинают с разметки и ограждения строительного участка. Дом рекомендуется размещать на расстоянии 4-5 м от границы земельного участка, поближе к дороге. Это позволит наиболее рационально использовать земельную площадь.
Фундамент под деревянный дом, баню
Строительство любого здания начинают с закладки фундамента, т.е. основания, на котором держится все сооружение (например, сруб из кругляка). Существует четыре вида фундаментов: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Для строительства дома (коттеджа) или бани лучше всего подходит столбчатый или ленточный фундамент.
Прежде чем воздвигать фундамент, хорошо расчищают площадку, выбранную под строительство дома, снимают верхний слой почвы (20-30 см) и разравнивают поверхность. После этого отмечают границы будущего здания.
Отступив от них на 1 м, забивают у каждого угла по 3 колышка (стойки). К ним строго горизонтально прибивают доски и натягивают тонкую проволоку или шнур. Проволока или шнуры нужны для обозначения красных линий будущего здания. Только после этого приступают к рытью котлована.
Котлован, рытьё котлована для постройки деревянного дома (бани)
Отвесно ото дна котлована делают траншею глубиной до 0,5 м. Эта траншея понадобится для возведения нижней, расширенной части фундамента (ее можно сделать из бетона), для которого вертикальные стены траншеи будут являться опалубкой. Угол откоса котлована выбирают в зависимости от типа грунта: вязкий грунт — 00, сыпучий — 450, средний — 600, твердый — 800, скалистый — 900. Материал для фундамента засыпают слоями толщиной примерно 25-30 см, каждый слой поливают водой и тщательно утрамбовывают.
Цоколь, возведение цоколя в постройке деревянного дома или бани
Цоколем называют верхнюю часть любого фундамента высотой 50-70 см. Делают его из бетона, кирпича или камня. Цоколь отштукатуривают раствором из цемента и песка в соотношении 1:3. 
Верхняя часть фундаментов и цоколей редко получается гладкой и ровной. Поэтому берут доски с ровными краями и прикрепляют их к боковым поверхностям цоколя с внутренней и внешней стороны так, чтобы получились бортики одинаковой высоты. Расстояние между бортиками заполняют цементно-песчаным раствором в соотношении 1:3, тщательно разравнивают и оставляют до полного высыхания. После этого укладывают гидроизоляцию.
Для проветривания с каждой стороны будущего деревянного дома (бани) в цоколе на расстоянии 15 см от земли оставляют отверстие размером 15*15 см. На зиму эти отверстия закрывают. Чтобы защитить фундамент деревянной бани или деревянного дома от неблагоприятного воздействия окружающей среды, делают отмостки — приспособления для оттока воды.
Гидроизоляция фундамента при строительстве бани из дерева (деревянного дома)
Гидроизоляция предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладут на высоту 17-20 см от уровня земли.
Существует несколько способов устройства гидроизоляции:
1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладут два слоя рубероида или бикроста так, чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.
2. На верхнюю часть фундамента наносят 3 см слоя цементного раствора в соотношении 1:2. Слой разравнивают, прикрывают 3 мм слоя цемента и сушат. Затем поверх цементного раствора кладут слой рубероида или толя.
3. Готовят мастику из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 2:1. Горячую мастику наносят на поверхность в 2-3 приема так, чтобы образовался слой в 1 см.
4. На верхнюю часть фундамента наносят слой битумной мастики, на которую наклеивают слой рубероида или бикроста без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или бикроста также покрывают мастикой, на которую наклеивают второй слой рулонного материала.
Возведение стен деревянного дома или бани, сруб из кругляка
Стены (сруб для дома или бани) лучше всего делать из ели или сосны, потому что сосновые и еловые доски и бревна содержат смолу, благодаря которой они долго не рассыхаются и обладают стойкостью к атмосферным осадкам. Стены изготавливают из бревен, которые горизонтальными рядами складывают друг на друга и скрепляют (связывают) в углах врубками. Ряд бревен, скрепленных по периметру вышеописанным способом, называется венцом. Венцы, сложенные друг на друга на высоту от основания дома до крыши, называют срубом, в котором нижний венец является окладным.
При возведении бревенчатых стен окладный венец изготавливают из толстых бревен, обтесанных на два канта (один кант обтесывают с той стороны, на которой бревно будет лежать на фундаменте, другой кант — с внутренней стороны).
Чтобы бревна находились в устойчивом положении и хорошо прилегали друг к другу, делают кант шириной не менее 15 см. Венцы скрепляют между собой в 13-ти или 15-ти см паз, выбранный в нижней части каждого бревна. Пазу придают форму полукруга или треугольника. Практика показывает, что пазы в форме полукруга гораздо лучше и удобнее, чем пазы-треугольники. Во все пазы кладут любой теплоизоляционный материал, например войлок, сухой мох, паклю. Затем венцы скрепляют между собой с помощью прямоугольных шипов, высота которых может быть от 129 до 150 мм, а толщина — 25 мм.
Углы стен бревенчатого дома рубят (или обрабатывают на оцилиндровочном станке) с остатком или без остатка. В первом случае концы бревен должны выходить за внешнюю поверхность стен на расстояние, равное диаметру бревна.
При рубке углов без остатка в лапу или в обло можно сэкономить на расходе материала и получить непродуваемые углы.
Делая углы вторым способом, т.е. без остатка, бревна соединяют как простым, так и сложным способом, при котором в нижних бревнах делают гнезда, а в верхних — потайные шипы. Рубку углов в обло делают следующим образом: при укладке окладного венца два нижних бревна располагают параллельно друг другу. Затем, поперек уже положенных бревен кладут два новых бревна и наносят на них разметку с помощью такого инструмента, как черта. Ножки инструмента раздвигают на радиус нижнего бревна. После этого к нижнему бревну подставляют черту таким образом, чтобы ее концы стояли строго перпендикулярно к размеченным бревнам.
Далее одну из ножек двигают по нижнему бревну, а другой делают контур этого бревна на верхнем. То же самое выполняют на другом конце бревна. Закончив разметку, бревно помещают разметкой вверх и с помощью топора по намеченным линиям делают так называемые чашки. Когда они будут вырублены, устанавливают в них бревно. Затем проверяют плотность прилегания бревна: если оно сидит неплотно, то его подгоняют.
Вышеописанным способом вырубают чашки во всех бревнах окладного венца. На вышележащих венцах, кроме чашек, выбирают пазы, размеры которых сначала очерчиваются чертой. С двух сторон верхнего бревна делают риски — глубокие отметки ширины будущего паза. После этого топором выполняют насечки нужной глубины. Затем приступают к выборке паза, глубина которого должна равняться намеченному размеру черты. Когда паз будет готов, бревно ставят на место.
Следует знать, что углы в лапу более холодные, чем в обло, поэтому их нужно будет хорошо заделывать теплоизоляционным материалом и закрывать угловыми досками.
Концы бревен обтесывают на длину, равную их диаметру, таким образом, чтобы они приобрели форму квадратного бруса.
Полностью сделанный сруб укрывают рулонным материалом (рубероидом, толем) или досками так, чтобы на него не попадали атмосферные осадки, и дают ему постоять не менее 1 года. За это время в результате усыхания древесины и уплотнения теплоизолиционного материала бревенчатые стены осядут примерно на 10-12 см. Поэтому при изготовлении сруба делают его выше указанной в проекте высоты на 10-12 см. При вырубке гнезда следует помнить о том, что глубина должна быть на 1,5-2 см больше длины шипа.
Когда сруб даст осадку, его ставят на фундамент. На ровную и гладкую поверхность цоколя кладут гидроизоляционный слой, например толь или рубероид, затем прикрывают его широкой, с битумным слоем доской толщиной 0,5-0,6 см, а сверху настилают стекловату, паклю, войлок или другой теплоизоляционный материал. Только после этого кладут окладной венец, который также прикрывают теплоизоляцией, затем второй венец и снова теплоизоляционный слой и т.д. Над дверными и оконными проемами делают зазоры для осадки. Размер их должен быть равен 1/20 высоты проемов. Зазоры также заполняют паклей, стекловатой или войлоком, помещают в них бруски и конопатят.
Настилание полов в деревянном доме
Существует несколько видов полов, например дощатые, паркетные, плиточные, линолеумные и т.п. Пол можно устроить как на грунте, так и над надпольем, имеющим отверстия для проветривания.
Полы над надпольем обычно настилают, если дом построен на почве, из которой выделяются газы или влага. Для испарения влаги в цоколе делают отверстия. Кроме того, на грунт настилают полиэтиленовую пленку, которую придавливают 5 см слоем песка. При настилании полов следует помнить о том, что их нужно делать на уровне порога или ниже его не более чем на 2 см.
Дощатые полы — наиболее распространенный вид полов. Основной их недостаток заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы продлить срок службы дощатых полов, следует использовать только качественные пиломатериалы (доски), изготовленные из деревьев хвойных пород. Доски для полов должны быть толщиной не менее 2,5 см, а шириной — 15 см. При необходимости доски соединяют между собой с помощью вставного элемента, в шпунт или в четверть.
Если в той местности, в которой ведется строительство, низкий уровень грунтовых вод, то пол можно укладывать на лаги, опирающиеся на квадратные столбики из двух рядов кирпичей, верх которых покрыт двумя слоями рулонного материала на битумной мастике. Столбики, в свою очередь, должны опираться на плиты из бетона с повышенным содержанием песка и гравия (7:1). Плиты следует установить на гидроизоляционном слое из размятой в воде глины, лежащем на тщательно утрамбованном грунте. Подполье должно быть высотой не менее 25 см.
Если в местности высокий уровень грунтовых вод, то подполье нужно делать с двойным полом и высотой не менее 50 см. Двойной пол состоит из двух видов полов (черного и чистого), между которыми укладывают утеплитель. Такой пол кладут на балки, установленные на кирпичных столбиках, покрытых гидроизоляционным материалом. Кирпичные столбики устанавливают на бетонные плиты, а плиты — на слой размятой глины, лежащей на утрамбованном грунте.
Черный пол: к балкам прибивают деревянные щиты, на которые кладут слой рулонного материала (рубероида), затем слой керамзита, шлака или опилок, смешанных с известью, и снова слой рулонного материала.
Чистый пол укладывают сверху балок. Во всех углах комнат делают небольшие отверстия, которые нужны для того, чтобы пространство между полами могло проветриваться. Настилать полы начинают со стены на лаги, находящиеся на расстоянии 50-80 см друг от друга и изолированные 2 слоями толя или другого рулонного материала. Первую доску прикрепляют к лагам с помощью гвоздей. Следующие 4 доски плотно укладывают одну к другой и прижимают вбитыми в лаги скобами. После этого доски прибивают к лагам и убирают скобы. Чтобы пол был более ровным и гладким, доски следует укладывать так, чтобы годичные слои на них были в разных направлениях.
Перекрытия
Существует несколько видов перекрытий: надподвальные, междуэтажные и чердачные. Перекрытия должны обладать такими качествами, как прочность, жесткость, водонепроницаемость, слабая звукопроводность, огнестойкость и долговечность.
Как правило применяют каркасные перекрытия, которые состоят из балок с заполнением и могут быть с открытыми балками, с подшивкой и изоляционным слоем по накату и с изоляционным слоем без наката.
Крыши, обустройство крыши деревянного дома
Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводят на строениях, предназначенных для хоз. нужд, для деревянного дома больше подходят скатные.
Существует несколько видов скатных крыш:
– односкатная — скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты;
– двухскатная — скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты;
– шатровая — имеющая четыре ската в виде треугольников, вершины которых соединяются в одной точке;
– четырехскатная или вальмовая — образуется в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольников и двух скатов в виде трапеций;
– двухскатная или полувальмовая — имеет над торцевыми стенами срезанные вершины в виде труегольников.
Деревянный дом на ваш вкус
О чудесных качествах дерева можно говорить бесконечно. Стремительно развивающийся строительный комплекс ежегодно представляет новые материалы: удобные в работе, технологичные, удовлетворяющие требованиям современной жизни. Однако продуктам прогресса вряд ли суждено занять то место, которое тысячелетиями принадлежало дереву. Справедливости ради надо отметить, что новые технологии не обошли и его стороной. Они позволили дереву пройти длинный путь эволюции, которая раскрыла его новые свойства.
Векторы деревянного домостроения в Стерлитамаке
В северных странах дерево традиционно являлось самым ходовым строительным материалом. Из него получались лучшие дома. Летом? спасающие от зноя, зимой — противостоящие морозам и ненастью.
Надежные? чтобы было что внукам оставить. Создающие здоровую атмосферу. Кстати, современные ученые говорят, что в добротно сложенном срубе воздух за сутки обновляется два раза? так что наши предки ничуть не страдали от отсутствия кондиционеров и другой умной климатической техники. В России 1990-х годов преобладало строительство домов из кирпича. Деревянное домостроение в тот период не ощущалось престижным. Однако, как только в российской жизни появились признаки стабильности, дерево полностью восстановило свои позиции. Сегодня применяются различные технологии строительства деревянных загородных домов. По данным Стерлитамакских риэлторов, более половины симпатий россиян отдано каркасно-щитовым домам (реже их называют панельными).
Порядка 40% рынка делят между собой дома из массива, оцилиндрованного бревна и клееной древесины. К сожалению, в доступных нам исследованиях эти принципиально разные подходы к строительству объединены. Наконец, 10% принадлежит каркасным домам. Выбор технологии строительства обусловлен эстетическими предпочтениями, требованиями к экологичности жилья и финансовым положением заказчика. Сразу отметим, что деревянные дома даже верхней ценовой категории редко стоят дороже престижной квартиры в Петербурге. Постепенно на рынок загородной недвижимости приходит кредитование. Пока активность банков в этом секторе ниже, чем, скажем, на автомобильном рынке или в ипотечных программах, но в целом динамика позитивная. В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки основных технологий деревянного домостроения.